Istoria scufundată înconjurată de trandafirul negru al Turciei / s-au înecat orașe

Trandafirii sunt roșii adânci, bogați, de culoare viticolă, în plină floare, dar, în muguri, arată negri. Alaattin Aydın zâmbește și îi cheamă pe nepoți să facă fotografii printre ei în grădina sa. Păstrează trandafirii în cutii de conserve mari care conțin pastă de roșii. El, la fel ca mulți bătrâni din Halfeti, face multe dintre viețile sale cultivând trandafiri și le vândă vizitatorilor care au venit în căutarea trandafirului negru.

Turistii turma pentru a cumpara aceste trandafiri, care sunt numite kara gül în turcă. Ele au o calitate aproape mitică, în special în Turcia și mai ales în ultimul deceniu. O emisiune turcească a fost numită după ei; un roman și un parfum sunt produse în numele lor. Potrivit localnicilor, acestea cresc doar în micul oraș sudic Halfeti. Deoarece cunoștințele despre ei s-au răspândit, tot mai mulți turiști au făcut drumul spre oraș pentru a vedea trandafirii pentru ei înșiși. În primăvară, pe măsură ce se încălzește vremea, Halfeti se transformă dintr-un oraș somnoros într-un hotspot plin de viață, cu vânzători de magneți de trandafiri negri, brelocuri și spritzeri.

Coborât pe marginea râului Eufrat, Halfeti arată ca un film dintr-un film; albastrul apei este hiper-real în intensitate, clădirile pitorești de piatră par a fi neclintite și perfect în largul lor pe dealurile abrupte din jurul râului.

Dar sub apele turcoaz strălucitoare se află o altă versiune a orașului. Mai departe, în vale, un minaret se ridică din apă ca o fantomă. Restul moscheii se răsucește sub picioarele apei. Mai aproape de orașul principal, alte acoperișuri și pereți strălucesc sub valuri.

Majoritatea Halfeti a fost inundată în 2001, ca urmare a unui proiect masiv de stat de baraj al Eufratului. Barajul costa mii casele și mijloacele lor de trai. A schimbat forma orașului, împărțind-o în Halfeti "Nou" și "Vechi". New Halfeti se află pe dealul de deasupra Eufratului, iar casele sale sunt recent construite; nu are o vedere asupra apei.

Pentru locuitorii mai în vârstă, cum ar fi Aydın, memoria satului, înainte de baraj, rămâne la fel de puternică ca și când inundațiile ar fi fost ieri. El și patru dintre prietenii săi se adună la balcon pe timp de noapte, beau pahare nesfârșite de ceai și vorbesc despre anii dinaintea barajului.

"În vremurile de iarnă, Eufratul se va ridica cu ploaia și zăpada și se va retrage în primăvară puțin câte puțin ... Am planta pepeni verzi și castraveți în grădinile noastre de bucătărie", spune Salih Aybek, un bărbat cu părul brun purtând un albastru - cămașa, cu tonul lui. "În primăvară, când începe ploaia, Eufratul va începe din nou să crească. Am avea aceste vederi frumoase, de aur. Acum, aceste opinii au dispărut și totul este concret. Tot ce este sub apă. "

În ultimii ani, pe măsură ce turismul a explodat, secțiile de știri turcești au pictat în mare parte Halfeti ca un paradis ascuns. Articolele și postările sociale din partea vizitatorilor evidențiază frumusețea unică a trandafirului negru și a moscheii scufundate, fără a se distra în istoria profundă a orașului.

Istoricile orale ale bărbaților mai în vârstă arată cum deciziile de stat au transformat fundamental Halfeti de generații. După câteva ore de alunecare pe balconul său, Alaattin scoate niște vinuri preparate la domiciliu, iar cuvintele curg mai des. Prietenii vechi devin confortabili și încep să povestească despre armenii care au ajutat la formarea orașului lor. Moscheea din sat a fost construită de un arhitec armean în anii 1800, spun bătrânii. Ei își amintesc povestile pe care tații le-ar spune despre el: "El era un om care bea alcool", spun ei. "Într-o seară, chiar sa urcat pe vârful minaretei."

Muzica de piatră din piatră este o reamintire a unei istorii diferite, mult mai urâte, care indică motivul pentru care armenii nu mai trăiesc deschis în oraș. Din 1915 până în 1917, statul otoman a masacrat milioane de armeni. Mulți au fost luați în mod sistematic din casele lor, iar cei care nu au fugit s-au confruntat adesea cu mormintele morții ... Rapoartele din acea vreme spun că timp de 25 de zile, cadavre de armeni au ucis mai mult până Eufratul a trecut peste ceea ce este astăzi Halfeti. Guvernul turc modern neagă în mod voit că acesta a fost un genocid - deși cercetătorii și istoricii îl etichetează ca atare.

În Halfeti, bătrânii recunosc că armenii locuiau acolo înainte de 1915 și au subliniat marcatorii istoriei lor lungi din zonă. Dar ei spun că armenii "au plecat" sau "au migrat", lăsând detaliile vagi. Conform povestii oficiale turcești, armenii au fost victime ale unui conflict violent și nu ținte de exterminare. Peste o sută de ani mai târziu, sătenii sunt atenți la ceea ce spun ei.

Halfeti este marcat de urmele fizice ale deciziilor de stat. Multe dintre clădirile sale au fost modelate de mâinile armene, deși comunitatea armeană a orașului nu mai există pentru a le lua credit. La opt decenii după genocid, inundațiile au luat casele pe care familiile le-au trăit de generații, lăsând minaretul pe jumătate submersat ca una dintre puținele indicii că ruinele unui oraș se află sub ape.

Astăzi, bătrânii orașului se mândresc cu frumusețea și popularitatea lui Halfeti, dar imaginea lucioasă pe care o văd turiștii se află într-o disonanță cu amintirile proprii despre trecutul orașului. "Turiștii vin aici și petrec trei ore, opt ore, dar nu puteți învăța istoria în acel moment", spune Adnan Aydin, fratele lui Alaattin - un cronometru vechi cu o cunoaștere enciclopedică a lui Halfeti.

La fel ca Alaattin, Adnan iubește trandafirii, dar are o viziune mai curată asupra turismului pe care îl atrag. El arată cu bună știință site-urile în care traiau armenii, precum și locurile inundate de baraj. Se așează pe un fotoliu aflat pe frontul unei barje care trece prin chei în timp ce vorbește, făcând indicații asupra ruinelor din sat. El a lovit furios că, în timp ce turismul poate susține în jur de 50 de familii, mii de oameni din Halfeti se puteau susține de pe urma a ceea ce a crescut în livezi.

"Toată lumea a reușit să se susțină prin creșterea animalelor și a agriculturii. Toată lumea avea propriile lor livezi și își câștiga venitul din asta. "El arată spre zidurile uscate, maro ale văii. "Vezi vreun animal acolo? Nu mai rămân nimic. Ar trebui să existe oi, capre și vite. Nici măcar nu există păsări. "

Adnan spune că documentarele turcești despre Halfeti prezintă numai viziuni pozitive asupra lui Halfeti și ignoră în mod intenționat părțile negative ale barajului. "Dacă există o parte bună, ar trebui să arate și partea rea. Ar trebui să arate nivelul fericirii oamenilor de aici, asta este ceea ce dorim ", explică el.

În fiecare zi bărcile iau mulțime de turiști pe un tur al orașului înecat. Acestea plutesc în vale de resturile Vechiului Halfeti până la moscheea scufundată, aflată la numai câțiva kilometri distanță și accesibilă numai cu barca. Alături de moscheea subacvatică, un bătrân conduce o casă de ceai într-o peșteră care oferă o vedere clară asupra minaretei care iese din apă. Adnan îi indică un exemplu de avantaje și dezavantaje ale turismului. Motivul pentru care ceaiul, care se află la sfârșitul lui șaptezeci și merge înainte și înapoi cu o îndoire înapoi, trebuie să lucreze la vârsta lui, deoarece proprietatea care și-a susținut familia a fost distrusă cu barajul, spune el.

Adnan părăsește magazinul de ceai pentru a naviga în Halfeti și este întâmpinat de un oraș care strălucește în lumina soarelui. Este primăvara, iar trandafirul negru este în plină floare. Vase mici din ele se aliniază pe pervaz, iar petalele lor întunecate sunt încadrate de acvariul râului din spatele lor. Turiștii cumpără variante în formă de flori, copii împrăștie parfumul pe trecători, în schimbul unei cîteva lire.

Frumusețea și frumusețea orașului sunt toate pe care turiștii le văd, spune Adnan, care este departe de amintirile sale despre acest loc. "Evenimentele pe care le-am trăit au fost diferite [decât ceea ce turiștii văd] dintr-o perspectivă economică și politică. O generație a fost pedepsită. Au terminat totul.