Ca instituții din New York, delis domnea suprem, iar Etapa a domnit între ei. În august, orașul a prezentat restaurantul cu o cheie pentru oraș, ca New York Times "Salonul Editor", a spus Earl Wilson, servind "arsurile din stradă ale orașului timp de 35 de ani". acolo unde Goldie Hawn, într-un castron de supă de băț de fier, a spus Wilson că se așteaptă la un copil și unde un alt reporter a observat că ordinea târzie a lui Frank Sinatra era de cinci sandwich-uri, luate la 3:30 dimineața a merge.
Pentru toată notorietatea sa, Etapa era departe de singura comună din oraș. Cu o singură estimare, orașul sa lăudat până la 1500 de delis până în anii 1930, majoritatea fiind deschise de evreii europeni, iar toată lumea a avut un favorit. Deci, la mijlocul anilor 1970, doi profesori universitari s-au hotărât să chestioneze o întrebare dificilă: Care deli este cu adevărat cel mai bun?
Ți-e foame? City Foodsters / CC de 2.0La amiază, în 1975, Albert Madansky, profesor la Graduate School of Business din Chicago, și Martin Shubik, economist de la Universitatea Yale, s-au așezat într-o clădire de birouri în mijlocul Manhattanului, în fața unei clădiri special amenajate bufet: un test orb de gust de sandvișuri din patru dintre cele mai proeminente delisuri ale orașului: Stage, Carnegie, Gaiety-East și Deli-East. Subiecții analizei lor au fost carne de vită și pastrami, iar uneltele lor au inclus murături, muștar, sosul Cel-Ray al Dr. Brown și stomacuri din oțel.
Cele opt sandvișuri au fost așezate pe plăci numerotate, iar cercetătorii au luat notele în timp ce se umflau. Apoi le-au clasat, pe pene de cheesecake, cu cești de cafea și trabucuri.
"Deli-East a ieșit clar pe primul loc, iar etapa a ieșit pe locul patru", au scris într-o lucrare amiabilă că au publicat - rezumate, tabele și toate Universitatea din Chicago Magazine în primăvara anului 1976. Deli-East a câștigat și prețul: 1.10 dolari per sandwich, până la Stage de 1.20 dolari.
Meniul Scenei a inclus sandwich-uri numite după celebrități. Aceasta, din 1987, a inclus brânza Diana Ross: brânză de smântână, limbă, jeleu și murături pe pompernickel. Rețineți adnotarea în partea inferioară. Biblioteca publică din New York / Colecția de meniuri ButtolphAșa cum este obișnuit în multe reviste evaluate de colegi, autorii au adăugat scrisori de la cititorii din afara care au ridicat quibbles metodologice. "Experimentul rece și precis al lui Madansky-Shubik este aproape irelevant", a scris Irving Roshwalb, vicepreședinte senior la Audits and Surveys, o firmă de cercetare de piață. Roshwalb a argumentat că perechea a ratat un punct critic: sandvișurile consumate în afara mediului deli nu vor avea niciodată un gust atât de bun, deoarece experiența omite viziunea tantalizantă a cărnii salate și vindecate care este tăiată, tăiată și încărcată pe pâine, iar " aroma seducatoare a pastramiilor care vin înaintea ta. "
"Toți ceilalți - calitatea pâinii, tandrețea și subțirele felii de carne, murături, muștar, coleslaw, doctorul Brown - sunt condiții necesare pentru ca puterea sandvișului să fie satisfăcătoare", a continuat el. "Dar aceste condiții sunt greu de îndeplinit". Adevăratul test, scria el, "ar fi unul care necesită o măsurare a cantității de saliva indusă în fiecare dintre acești bărbați prin simpla menționare a denumirilor fiecăruia dintre delicatese".
De scriere a generat un pic de atenție, inclusiv în Los Angeles Times, unde cronicarul Jack Smith a fost de acord cu Roshwalb. Cea dintâi coloană a lui Smith despre hârtia deli a dat naștere încă două, în care a scos scrisori de la cititori. ("Rar au atât de mulți cititori de acord cu mine", scria el, cu bucuria unui cronicar justificat.)
Shubik a răspuns lui Smith, într-o scrisoare care se întindea pe mai mult de trei pagini cu o singură distanță. Unele dintre acestea le-a dedicat să se rătăcească de sugestiile cititorilor în legătură cu altercativele. Sucul de cireș și sosul din cireșele negre trebuie să fie o glumă crudă, scria: "Ca și șampania la caviar sau Petrus la un filet de mignon, Celray este la Pastrami." Shubik a petrecut restul scrisorii de apărare a proiectului său sociologic " încearcă să păstreze pentru anale înainte de a deveni prea târziu, o înregistrare a marilor specii de vanatoare americane cunoscute sub numele de Pastrami și de carne de vită Sannawiches. "
Cartea de joc Carnegie-versus-Stage a fost legendară. ArtBrom / CC de către SA 2.0Shubik se temea de viitorul deliberat clasic din New York într-o lume care își transformă apetitul în hrană pentru sănătate. Pastrami maestros a scăzut la "un mic prețios", iar "sunetul de secară proaspătă, caldă dintr-o livrare de dimineață, fiind tăiată la fața locului, a dispărut la fel de sigur ca strigătele de" lavandă proaspătă "sau" plăcinte de carne de oaie "au dispărut modern Londra ". Recomandarea lui a fost sa savureze ultimele momente ale unei forme de arta culinara. "Fugi, prietene - nu te plimbi, pentru că timpul este scurt și lumea este pe cale să fie îngropată în fulgi de tară".
Într-adevăr, astăzi New York nu are prea multe locuri pentru a obține deliciul potrivit, dar orașul nu este chiar îngropat în tărâțe. Există o alegere nelimitată (sănătoasă și altfel). Totuși, în timp ce unii nu se află pe loc - rămășițele Katz rămân un punct de reper, iar al doilea avenue Deli se menține puternic în noi diguri - partea lor din arsurile din New York se micșorează. Etapa închisă în 2012, în vârstă de 75 de ani, nu poate ține pasul cu creșterea chiriei. Din cele patru delisuri ale studiului, Carnegie este singura care a rămas, dar fără locația sa emblematică, care și-a trecut ultima dată mesele în 2016. Ca manager, Jose Robles, New York Daily News când Scena a fost închisă, "Nu mai sunt multe delisuri ca acestea". Dar dezbaterile despre cine are cele mai bune pastrami - acestea nu se vor sfârși.
Gastro Obscura acoperă cele mai minunate mâncăruri și băuturi din lume.
Înscrieți-vă pentru e-mailul nostru, livrat de două ori pe săptămână.