Înființată în 1835 în Germania de către Karl Baedeker, aceste cărți de buzunar erau destinate călătorului gentleman. Cu ajutorul hărților, recomandărilor pentru restaurante și informațiilor practice despre orașele internaționale, ghidurile Baedeker s-au dovedit extrem de populare printre călătorii independenți din secolele XIX și începutul secolului al XX-lea. Dar ar putea un aventurier să o folosească astăzi? Pentru a afla, am petrecut un weekend explorând New York City, regizat exclusiv de cea de-a patra ediție a ghidului Baedeker din 1899 către Statele Unite.
Una dintre trăsăturile pionierate ale ghidului Baedeker a fost elaborarea unor capitole personalizate scrise de experți pe teme precum istoria locală, obiceiurile, geografia, arta și sportul. Călătorii ar putea citi aceste informații în timpul călătoriei pe mare, pentru a ajuta la crearea unei imagini a destinației lor.
Karl Baedeker, c. 1861. (Foto: Public Domain / WikiCommons)
Portretul american, pictat de Baedeker, nu era chiar promitator:
"Angajatul mediu va găsi, probabil, disconfortul fizic principal în murdăria străzilor orașului, rugozitatea drumurilor de țară, supraîncălzirea hotelurilor și a căilor ferate, praful, muștele, țânțarii de vară și, în multe locuri, obiceiul scuipând pe podea. "
Stând la poalele Broadwayului, pe punctul de a se aventura în oraș, totuși am fost înduioșată de avertismentul lui Baedeker: "Americanii înșiși sunt acum în viață cu aceste puncte slabe și fac tot posibilul pentru a le corecta".
Karl Baedeker a pionierat cărți de ghid, inclusiv informații despre călătorie și liste de atracții notabile, esențiale pentru noua clasă a exploratorilor din secolul al XIX-lea. (Foto: Luke Spencer)
Prima ordine de afacere a fost aceea de a asigura locuințe adecvate, în care, în mod ideal, nimeni nu ar fi scuipat pe podea. Multe dintre cele mai mari hoteluri listate în ghidul meu încă mai există astăzi, inclusiv Waldorf-Astoria ("2,50 $ pe noapte"), St. Regis (cu biblioteca fină de 2.000 de volume), și Gotham (astăzi cunoscut sub numele de Peninsular) . Aceste "case la modă de cea mai înaltă clasă" sunt încă la fel cum erau în acel moment "echipate în mod luxos și decorate cu săli de bal mari".
Am ales hotelul Martinique ("bucătărie bună"), situat pe Broadway și 32nd Street. Este o frumoasă clădire Beaux-Arts concepută de Henry Hardenburg (care a creat și Waldorf-Astoria, Dakota și Plaza), și încă dispune de scara spirală originală de 18 etaje și de podele de mozaic elaborate, dar, din păcate, nu este un teatru in-house, cunoscut sub numele de Camera Olandeză, după ce rezident vaudeville act olandeză Room Girls.
Am fost în siguranță în camera mea, a venit timpul să văd ce a recomandat Baedeker la cină. Acesta a oferit următoarele sfaturi utile pentru tariful din New York:
"Stridiile sunt mari, abundente și relativ ieftine. Vinul este în general sărac sau dragi [scump], adesea ambele. Doamnicii fără escorta nu sunt admiși în cele mai bune restaurante seara. "
Câmpul lui Chop pe Broadway și al 39-lea, la câțiva pași distanță de Martinica, au sunat interesant ("bucătărie bună, imagini interesante dramatice"), dar acum este din păcate un Price-a-Manger cu aproape deloc imagini dramatice. Cu câțiva blocuri în continuare pe 36 de Herald Square, totuși, Keens Steakhouse este încă foarte prosperă.
În Baedeker, Keens primește o revizuire cu un singur cuvânt: "Bărbați". Când m-am oprit să mănânc în bucătăria tradițională renumită de carne de oaie în vechea bară într-o seară de vineri, acest lucru era încă în mare parte cazul. Foarte puține femei au fost văzute. Principala diferență între acum și până atunci ar fi fost fumul; Keens a ținut aproximativ 90.000 de conducte de lut, care astăzi încă mai atârgă de pe tavan, dar nu mai pot fi fumate în interior datorită interdicției din New York din 2003. În anii 1890, a existat, de asemenea, o ușă la Teatrul Garrick alături și, potrivit legendei, actorii în costum complet s-ar grăbi între acte pentru o cotletă rapidă și un pahar de ale.
Keens, care găzduiește cea mai mare colecție de țevi churchwarden din lume, și faimosul său cotlet de oaie din 1885. (Photo: Luke Spencer)
În anii 1890, principala formă de divertisment de seară a fost teatrul. Astăzi ne gândim la districtul de teatru ca fiind centrat în jurul Times Square. Dar în epoca de aur a New York-ului, a fost un pic mai departe în centrul orașului, în jurul Herald Square, în cazul în care străzile au fost căptușite cu teatre, săli de muzică și distracții vaudeville. Broadway în anii 1890 sa spus că are o "scânteie de șampanie". Dar nenumăratele teatre enumerate în Baedeker - cum ar fi Cazinoul, Knickerbockerul, Garrick și vechea Operei Metropolitane - au fost, din păcate, rupte.
De asemenea, vechea clădire de ziare a dat numele Herald Square. Recepționerii de teatru ar fi putut să parcurgă clădirea Herald, deținută de James Gordon Bennett, și mai târziu fiul său de joacă, James Gordon Bennett, Jr., și a văzut cele mai recente știri, chiar la cald în presă, ale căror sunete ar fi concurat a șasea treaptă a căilor aeriene ridicate. Dar astăzi există o ultimă urmă a vechiului Herald, sub forma unui turn de ceas neobișnuit, realizat din statuia minerva salvată, care împodobea odată intrarea principală a clădirii. Este decorat cu bufnițe, pasărea totemică a lui Minerva și un favorit al proprietarului Heraldului. James Gordon Bennett, Jr. a fost obsedat de bufnițe, iar acoperisul Heraldului a fost decorat cu bufnițe ale căror ochi erau aprinse cu lumini verde electrice. Câteva dintre aceste bufnițe supraviețuiesc astăzi în Piața Herald, ochii lor încă aprind un verde misterios, în mare parte nevăzut de căutătorii de plăceri de mai jos.
Această zonă se găsea, de asemenea, în districtul de lumină roșie din New York, Tenderloin. Un cartier renumit, orientat aproape spre vest de Broadway între străzile 23 și 40, Tenderloin era plin de viciu, prostituție flagrantă, dulapuri de jocuri de noroc, articulații de clipă și spectacole ciudate, toate în funcțiune din cauza miturilor liberale către Departamentul de Poliție și Tammany Hall. Bordelurile care se întindea pe strada 39, cunoscută sub denumirea de Râul lui Soubrette, erau deosebit de sordide. Un scriitor de la Baedeker a spus: "Fetele franceze din aceste case recurg la practici neobișnuite și, ca urmare, celelalte fete nu se vor asocia sau nu vor mânca cu ele".
Sfaturile lui Baedeker privind aventura pe aici: "Muzeele de tip Dime nu pot fi recomandate, iar vizitatorii ar trebui să renunțe, de asemenea, la majoritatea saloanelor de concerte." Astăzi, zona din jurul Herald Square rămâne la fel de plină de viață, dar zilele de divertisment și divertisment teatral au de mult dispărut.
Cartile de călătorie ale lui Karl Baedeker au fost bunicul la Planeta Lonely și Guides Rough. (Foto: Luke Spencer)
Dimineața următoare, vizitarea obiectivelor turistice a fost ordinea zilei. Baedeker a pionierat ideea "listelor trebuie să vadă" și lista de atracții principale a ghidului meu ar fi cunoscută unui turist astăzi: mersul pe Broadway și vizitarea Central Park, Muzeul de Artă Metropolitană și Muzeul de Istorie Naturală.
Șeful de pe lista mea obligatorie a lui Baedeker a fost o vizită la Park Row. Situat în partea de sud-est a Primăriei, acesta a fost odată casa plină de viață a majorității ziarelor din New York. Potrivit ghidului meu, New York-ul a avut la acea dată o uimitoare 50 de cotidiane și 200 de ziare săptămânale. Dublu ziar de rând, locația este acum mai familiar ca locul în cazul în care vastul magazin de electronice J & R folosit pentru a fi. Fosta casă a Times, Soare și Tribună, printre altele, acum se află în cea mai mare parte tăcută.
Lucrând de la Newspaper Row, pe lângă lista Baedeker trebuie să se vadă o vizită la Five Points și Bowery, pe care ghidul a spus că este "plină de saloane de băut, muzee de bancuri, teatre mici și târguri de huckster și prezintă una dintre cele mai scenele aglomerate și caracteristice din New York. "Într-o dimineață de sâmbătă devreme în 2015, Bowery a rămas plină de saloane de băut, dar poate nu chiar la fel de salubră ca în 1899.
Misterioasa stradă Doyers, care găzduiește tuneluri subterane, teatre vechi chinezești și nenumărate crime, dându-i numele meritat "The Angle Bloody". (Foto: Luke Spencer)
Gentrificarea a dezbrăcat aceste cartiere de mult, dar este interesant de observat că acest proces a fost deja în vigoare atunci când ghidul meu a fost scris: "Cele cinci puncte au purtat reputația de a fi cel mai rău cartier din New York", a spus Baedeker. "Totuși, a fost îmbunătățită minunat de ... invazia comerțului".
Dar au existat încă delicii seamice pe care le-am avut când am urmat ghidul de la Mott Street și "una dintre articulațiile de opiu" Baedeker a recomandat să meargă la "în compania unui detectiv". În ciuda dorinței mele de a efectua cercetări aprofundate, un ofițer de poliție și cerându-i să mă însoțească în ceea ce era un opiu nu părea deosebit de înțelept.
Lăsând locuitorii fostelor Cinci Puncte, m-am îndreptat spre direcția Astor Place și "clădirea frumoasă a Bibliotecii Mercantile, terminată în 1891". Odată a fost locul unei case de operă, în fața căreia "Shakespeare Revolte "au avut loc. Baedeker-ul meu a avut povestea: aici "în 1849 a avut loc celebra revoltă dintre partizanii actorilor Forest și Macready." Revolta provine dintr-o dispută între susținătorii a doi actori, un englez și un american, rolurile lui Hamlet și Macbeth. Loialitățile au fost împărțite aproximativ între clasele de agrement din Uptown (în favoarea Angliei) și clasele inferioare de sub Astor Place (favorizând Statele Unite) și au provenit din resentimente încă rămas de-a lungul războiului revoluționar. Cauza revoltei poate părea puțin frivolă, dar rezultatul nu a fost decât; au murit mai mult de 20 de persoane. Astăzi clădirea bibliotecii este încă acolo, dar ca o casă de apartamente, cu un Starbucks la parter.
Una dintre principalele atracții în vizitarea New York-ului în timpul epocii aurite a fost cumpărăturile, atunci ca și acum. Pentru călătorul gentleman, Baedeker a recomandat "magazinele mari de mărfuri uscate, instituții uriașe în stilul lui Bon Marche din Paris, care conține aproape totul pentru o tinuă completă". Din acestea, unii sunt încă înfloriți astăzi, în special Macy's și Lord & Taylor . Cel mai mare magazin al tuturor a fost situat pe strada West 23rd: magnificul Stern Brothers. Astăzi aceasta este o ramură vastă a Home Depot, dar exteriorul frumos ornat este relativ neschimbat. Încă mai prezintă detaliat, dar în mare măsură neobservat, "S B" deasupra ușii.
Astăzi, un Home Depot, această frumoasă clădire de pe strada West Street a fost odată unul dintre magazinele de mărfuri uscate ale Manhattan-ului, minunatele Stern Brothers. (Foto: Luke Spencer)
Folosind harta detaliată a New York-ului în Baedeker-ul meu, m-am îndreptat spre Fifth Avenue și pe 29th Street pentru următoarea oprire din lista cărții: "Biserica ciudată a Transfigurării, cunoscută sub numele de Biserica Mică din jurul Colțului". Numele acestei biserici a venit din refuzul rectorului unei biserici vecine de a onora funeraliile unui actor binecunoscut; în schimb, el ia adresat solicitantului "bisericii din jurul colțului".
Biserica Mică din jurul colțului a favorizat biserica actorilor și dramaturgilor. (Foto: Luke Spencer)
După ce am trăit și am explorat New York-ul pentru cea mai bună parte a unui deceniu, a fost încântător să-i spun lui Baedeker ceva ce nu am mai auzit până acum. Intrând înăuntru, am vorbit cu actualul vicar la această mică, fermecătoare biserică episcopaliană, Reverendul Drept Andrew St John, care a explicat că în această perioadă, actoria a fost oarecum încruntată ca o profesie, motiv pentru care rectorul bisericii mai mari a refuzat să efectueze serviciul funerar.
De atunci, Biserica Mică din jurul colțului a fost locul preferat de cult pentru dramaturgi și actori locali. Baedeker a făcut o mențiune specială despre "fereastra memorială" a lui Edwin Booth. Booth, unul dintre cei mai celebri actori ai zilei, a fost fratele infamului John Wilkes Booth. Fereastra vitraliță din Biserica Mică a arătat o cabină de lungime întreagă, care privea o mască a actorului.
Frumos vitraliu de actor celebru Edwin Booth, prezentat Bisericii Mici în jurul colții de către membrii Clubului jucătorilor. (Foto: Luke Spencer)
Consultarea Baedeker despre locul în care urmează să viziteze și informarea că "Avenue 7 nu cere nicio mențiune specială" și "Avenue 8" este de asemenea neobișnuită ", a fost timpul să ne întoarcem la distracția principală a gentleman-leisure: sport.
"Pentru a intra în spiritul distracțiilor americane, un englez trebuie doar să învețe să admire mersul calului trotting și să admită meritele baseballului", a spus ghidul. Odată cu încheierea sezonului de baseball, aceasta însemna o vizită la piesa de curse Aqueduct din Queens. Acolo am întâlnit prima situație în care ceva a fost mai scump în 1899 decât este acum: intrarea în tribunal costa 2 $ atunci, în timp ce astăzi este liberă.
Înapoi în oraș, era doar un singur loc la cină: Delmonico. Situat în centrul orașului, la strada 2 South William, intrarea este flancată de coloane salvate din Pompei. Deschis în 1837, Delmonico a fost primul restaurant american care permitea clienților să comande dintr-un meniu a la carte, să opereze o listă de vinuri și în cazul în care se spune că au fost inventate feluri de mâncare, cum ar fi ouăle Benedict, Alaska friptură, homar a la Newberg și chifle Manhattan Clam.
Celebra lui Delmonico; Legenda spune că pilonii de piatră au fost salvați din Pompei. (Foto: Luke Spencer)
Pentru divertismentul de seară, bijuteria de coroană indiscutabilă a epocii Gilded Age din New York a fost Madison Square Garden. Situat în colțul de nord-est al parcului Madison Square și proiectat de Stanford White, care a trăit într-un turn de pe vârful grădinii, a fost un complex luxos care, conform Baedeker, prezintă un amfiteatru de 15.000 de locuri pentru spectacole de cai, un teatru, o sală de bal pentru concerte și o grădină în aer liber pe acoperiș. Coborâtă deasupra apartamentului înălțat al lui Stanford White era statuia de aur a zeiței Diana, o decorare controversată, de vreme ce era descrisă pe deplin nudă. Albul însuși a fost ucis în grădina din aer liber în 1905, în mâinile iubitului său de o singură dată, soțul lui Evelyn Nesbit, Harry Thaw.
Din păcate, acest palat de plăcere a fost rupt în 1925, așa că am plătit o vizită la actuala încarnare a arenei Madison Square Garden, la trei sferturi de kilometru distanță de stația Pennsylvania. Ceea ce ar fi făcut-o domnul din secolul al XIX-lea din actul din acea noapte - ceilalți membri ai Grateful Dead, plus John Mayer - este greu de spus.
Venind la sfârșitul călătoriilor mele cu Baedeker, am fost lovită de cât de precis era ghidul încă. A fost un testament atât pentru rezistența orașului, cât și pentru atenția ghidului însuși. În timp ce multe teatre, hoteluri vechi, saloane și restaurante au dispărut de mult, multe din epoca Gilded din New York rămâne în continuare. Baedekerul a făcut chiar comori ascunse precum Biserica Mică din jurul colțului, pe care altfel l-aș fi putut trece cu vederea.
Baedekers a căzut în favoarea cititorilor englezi după primul război mondial, iar cenzura - mai întâi de către naziști, și apoi în timpul Războiului Rece - le-a făcut pe toate să dispară. Acestea au fost reluate în 2007, dar Baedeker sa dovedit a fi mult mai jos de ordinea de aur, comparativ cu cel mai nou ghid. Dar edițiile clasice sunt foarte apreciate de colecționari pentru descrierile detaliate ale țărilor și orașelor de acum un secol, inclusiv detalii de mult uitate. Dacă vă puteți pune mâna pe una, încercați să o luați pentru o rotire; ați putea găsi că funcționează încă.