Cum a mers Skort de la îmbrăcăminte răzvrătită la restul de atletism / pantaloni săptămâni

Astăzi, skort - un portmanteau de fustă și pantaloni scurți - este cel mai adesea asociat cu jucători de tenis de sex feminin care se deplasează într-un teren de tenis, pantaloni de biciclete de tip Spandex, sub un mini-tricou de tip A, care servesc două scopuri: răspândirea picioarelor fără a lumina lumea, păstrând în același timp un simț al feminității tradiționale.

Dar istoria de la cursa nu incepe cu tenis. În schimb, calea reală a skortului față de acceptarea de masă poate fi urmărită până la o poveste care a lovit America cu greu la sfârșitul anilor 1890: bicicleta.

Primele skorturi au fost denumite de fapt "fuste de pantaloni", un nume ciudat, dar potrivit, care descrie identitatea duală a costumului. În timp ce culturile non-occidentale au experimentat mult timp cu pantaloni drapey pentru femei - salwar din Asia de Sud, pantalonii jodhpurish adunați la gleznă ai pantalonilor amazonieni erau, și în multe culturi mai conservatoare continuă să fie considerați virulent masculini și obscena pentru femeile care cooperează.

Dar în anii 1890, bicicliștii s-au ridicat de la simplul spectacol la sport și unul de modă la asta. Designul sa imbunatatit considerabil fata de designul sau anterior "boneshaker", permitandu-i sa se echilibreze mai usor pe doua roti de dimensiuni asemanatoare, cu aer si un lant de metal care mentinea rotile in miscare. Pe aceste biciclete noi și îmbunătățite, o femeie se putea mișca în mod independent - un fapt atît de bărbat, cît și de bărbați perplexați și îngrozitori, care nu puteau înțelege de ce feministele timpurii precum Susan B. Anthony și Elizabeth Cady Stanton erau atît de entuziasmați de viteză doua roti.

Și cum oricine a călărit o bicicletă știe, având un articol de îmbrăcăminte între gleznă și lanțul metalic care menține roțile înțepătoare, cere o tambur. Asta însemna că moda floridă a epocii victoriene era deosebit de prost echipată pentru o plimbare în jurul orașului. Ca o piesă din 2014 în atlantic constată că aceasta a introdus prima declarație radicalizată în moda femeii, cu gleznele și înfloritoarele expuse, care fac socoteala socială în șoc la ceea ce au considerat drept impropriu și impunitate absolută la normele sociale.

Astăzi, actul de a îmbrăca pantalonii sub o fustă poate părea aproape conservator, dar Keren Ben-Horin, istoric de modă și autor al Ea a luat picioare: o istorie a Hemlines și de moda, spune că "pantalonii de pantaloni" pe care ciclismul le-a cerut femeilor a făcut o declarație de independență. "A fost foarte înainte", spune Ben-Horin. "Și era purtat doar ca îmbrăcăminte atletică, nu ca haine de stradă".

Într-adevăr, primele skorturi s-au dublat ca primă petrecere a timpului liber, deși nu erau nimic asemănător cu hainele elegante, de umiditate, care definesc corpul, pe care le-am asociat cu pantalonii Lululemon yoga. Primele skorturi au fost pantalonii cu picioare largi sub un panou care a introdus stilul dublu-piept pentru a ascunde faptul ca exista o pereche de pantaloni sub fusta. "Nu erau articole de îmbrăcăminte bifurcate, iar pantalonii nu erau foarte scurți", spune Deirdre Clemente, profesor de istorie la Universitatea din Las Vegas, specializată în industria modei. "Erau mai mult ca o fusta cu un front plat, si erau foarte bagati."

Dar aceste articole de îmbrăcăminte au fost revoluționară în acea manieră a evidențiat în acel moment o spate voluminoasă (de obicei creată cu un corset și cușcă) și o față plană. "Sânii mari, mâneci mari, mari în spate", spune Ben-Horin. Pantalonii pantalonilor au inversat acest concept. "A ridicat multe întrebări", subliniază Ben-Horin, "despre ce înseamnă să fii femeie, ce înseamnă să te comporți corect, ce înseamnă să fii femeie purtând pantaloni. Aceasta a încălcat puterea bărbaților și rolul omului în societate prin purtarea unui ceva considerat masculin; dacă purtați pantaloni, încălcați această putere pe care oamenii o afirmă. "

Ca și în cazul multor tendințe de modă, francezii au fost primii care au făcut răceala. A fost primul război mondial, iar femeile redefiră moda și utilitatea, punând sub semnul întrebării accentul erei victoriene asupra volumelor și a stratificării nepractice pe fondul noțiunii de îmbrăcăminte care ar trebui să acorde prioritate ușurării mișcării. Mai mult a fost fascinația orientalismului cu orientalismul: occidentalii au fost fascinați de prăpastia colonialismului și de ceea ce au văzut ca fiind "exotice", adică pantaloni de harem, broderii dense și complexe și linii mai fluide care au permis unei femei să meargă și să nu- totul precar într-o cușcă literală. Casele de couture pariziene au început să arate fuste puternice brodate de pantaloni care puteau fi purtate acasă sau ca costume, considerate mai degrabă vestigii capricioase ale unor ținuturi îndepărtate decât un lucru practic de a se lega pentru călătorii.

Într-o întorsătură ironică, dansul a adus victoria masculin-trăgândă în mainstream. Ben-Horin urmărește lovitura fustei de pantaloni în popularitate cu Irene Castle, care împreună cu soțul ei, Vernon, este creditat cu dansuri de dans la modă în perioada primului război mondial. Experiența dansului Castles a fost extrem de populară pe filmul silențios și a implicat rapid twirls care necesita o treapta de munca complexa. Acele rochii frou-frou din epoca victoriană erau un impediment și practic inutile. Castelul este creditat nu numai pentru a introduce în epoca flapper-o cu bob și slip, rochii de shin-skimming, dar, de asemenea, având un lucru pentru "fuste split", sau o fusta care a fost împărțită ca pantaloni harem, cu pliuri față care acoperă se uită în exterior ca orice altă rochie. Această libertate a mișcării, combinată cu tendința de război a fost suficientă pentru a obține femele de crustă superioară, pentru a le pantalonii sub fustele lor.

Clemente afirmă că înălțarea skortului a umbrit și ascensiunea țesăturilor sintetice, cum ar fi raionul, care tocmai a fost inventat. "A făcut producția de masă posibilă pentru femei", spune ea. Anterior, moda feminină a fost foarte mult adaptată, dar skortul a fost o achiziție în afara rafturilor pentru a merge dansând și ar putea fi produsă ieftin datorită fibrelor fabricate de om. Rayon a luat de asemenea coloranți mai bine, introducând culori care au luat-o de la nuanțele colorate, dense, bej-ish care au dominat epoca victoriană și le-au permis femeilor să se exprime în tonuri mai vibrante.

Aceasta a produs un efect de reducere a fetelor de la femei la fete: Clemente spune ca capacitatea unica a raionului de a fi folosita in scoruri a insemnat ca femeile de varsta scolara au inceput sa adopte o varietate de skort ca uniforme pentru clasa sala de gimnastica, fusta în timp ce permite sportivilor de sex feminin să alerge și să sară fără restricțiile unei fuste. "A fost prima dată când ați văzut cu adevărat puterea de cheltuială a femeilor tinere", spune Clemente. "Aceste femei sub 30 de ani navigau norme sociale și dictau achiziții. Și cu raionul, au putut să cumpere două din ceva ce mama lor ar cumpăra doar una. "

Dacă bicicleta a făcut accesul la skort și dansul a făcut-o adecvată, atunci tenisul a făcut în cele din urmă un articol de îmbrăcăminte pe care o femeie îl putea uza în aer liber, pe străzi. Wimbledon 1931 a schimbat cursul istoriei femeilor de moda sportivă - și a umplut victoria în superstardom. "Wimbledon a fost întotdeauna un teren fertil pentru probleme și conversații în jurul rochiei femeilor", spune Ben-Horin. Că Wimbledon, în 1931, jucătorul spaniol de tenis, Lili Alvarez, a apărut în curte purtând ceea ce se ridica la culotte drapat cu un strat de țesătură pentru a crea iluzia unei fuste. Costumul, creat de designerul italian Elsa Schiaparelli, fusese purtat anterior la Open-ul Francez, însă debutul său la Wimbledon, conservator, a lăsat câțiva membri ai audienței în aer. "Unii au spus că este neputincios, șocant", spune Ben-Horin despre rapoartele ziarului care comentează faptul că Alvarez se ocupă de feminitate în instanță. "Dar Lili a spus că era mult mai confortabil, permițându-i să-și răspândească picioarele. Chiar dacă seamănă cu o fustă, totuși a provocat o tulburare. "*

"Skortul a rămas marginalizat după 1930", spune Clemente, menționând că societatea venise să vadă femeile purtând pantaloni scurți, făcând ca panoul frontal și pretensionarea unei fuste să fie inutile. "Ei erau încă foarte populare în rândul jucătorilor de tenis, dar și-au pierdut proeminența". Dar Alvarez a permis în mod individual femeilor să poarte pantaloni pentru a lucra - dacă o femeie s-ar putea întoarce în jurul unei curți, amendă cu o femeie purtând pantaloni. Iar versiunea lui Alvarez despre acest caz a ajutat la democratizarea articolului de îmbrăcăminte - în trecut, audiența sa era doar albă, bine pregătită și capabilă să-și permită sportul pe timp liber. Acum, skortul a fost un lucru practic, ceva ce o femeie ar putea purta jogging, sau o fată ar putea dona pentru practică de fotbal.

Cu toate acestea, skortul a fost retrogradat în lumea sportului și nu al modei populare, iar Clemente are o teorie de ce. "Skorturile reprezintă compromisul dintre pantalonii ofensivi și polite, fusta", spune ea. "Skorts avea un element de formalitate a îmbrăcămintei tradiționale, dar tu ai fost și ele aceste elemente moderne de mișcare și libertate. Shorts-urile au fost asociate cu masculinitatea, dar când au devenit acceptabile, nu era necesar ca femeile să poarte o furtună. "

A fost nevoie de un alt război mondial și de alte câteva decenii de drumeții pentru curcubeu, așa cum o știm - o mască de genunchi deasupra genunchiului, care are o tăietură de linie A și pantaloni scurți de sub ea - să se țină cu adevărat. Până în anii 1960, datorită miniclipelor și revoluției contracultură, skortul sa bătut la suprafață. "A fost o modalitate de moda inainte, pentru femeile cu spirit liber", spune Ben-Horin. "Nu a devenit niciodată o umbră atât de mult ca o declarație pentru libertatea de mișcare".

"Unul dintre lucrurile care au avut loc în acest context a fost faptul că a fost atât de plăcut atât pentru bărbați, cât și pentru femei", spune Clemente. "Feminitatea este ceva ce oamenii ne-au forțat. Bărbații au definit ceea ce este feminin și ceea ce nu este feminin. Scortul lasă femeile să-și păstreze feminitatea, dar, de asemenea, lasă femeile să definească feminitatea pentru ei înșiși. "

E vorba de skort: rebeliunea sa liniștită ar putea avea pe cineva să se gândească că este deghizat ca o fustă, oferind modestie tradițională pentru purtătorul ei. Abilitatea skortului de a se ridica deasupra cutiilor de masculinitate și feminitate, de a fi pantaloni și fuste într-o singură persoană, înseamnă că este important să fie mai mult decât un drăguț portmanteau. Fără sărăcia, ar fi fost aproape imposibil să se lanseze revoluția sportivă a femeilor din America. Fără a avea dreptate, rolurile de gen în modă - un bărbat ar trebui să poarte pantaloni și o femeie ar trebui să poarte o fustă - ar fi fost dificil de depășit. Fără sărăcia, unele dintre cele mai mari tendințe ale zilei de astăzi pentru jumătatea inferioară a pantalonilor mari, fuste de vițel, moduri religioase și modeste și, bineînțeles, timp liber, ar fi fost aproape imposibil de conceput și chiar mai dificil să vândă la un public larg.

"Skorturile sunt extrem de importante", spune Clemente despre rolul îmbrăcămintei în feminism. Nu-i lasa indecizia de a nu fi un pantaloni scurti sau o fusta care sa te pacaleasca: Skortul este revolutionar.

* Actualizare: Articolul a declarat inițial că la Wimbledon în 1931, Lili Alvarez nu purta ciorapi. Ea a fost purtând ciorapi, dar adversarul ei nu era.